Un village transformé en hôtel

  admin   jan 20, 2020   Uncategorized   Commentaires fermés

«Auparavant, c’était une terre de bandits, de loups et d’ours», explique Daniele Kihlgren, séminaire Florence parcourant la campagne autour des anciennes maisons de Santo Stefano di Sessanio. Au-dessus des stériles collines du Gran Sasso dans la région centrale des Abruzzes en Italie, ce petit hameau, à peine changé depuis l’époque médiévale, risquait de revenir à son passé sauvage jusqu’à ce que Kihlgren se présente avec une vision. « Quand je suis arrivé ici sur ma moto, j’étais errant, totalement perdu. Ce lieu préservé, sans trace de modernité, m’a frappé comme Saint Paul sur la route de Damas », raconte-t-il. Kihlgren, un homme d’affaires italo-suédois, s’est depuis donné pour mission de sauver de tels villages en ruine en les transformant en stations balnéaires haut de gamme qui se fondent dans leur environnement. Sextantio (Via Principe Umberto, Santo Stefano di Sessanio; +39 0862 899112) à Santo Stefano est l’un des nombreux hôtels dits « diffus » qui évitent le modèle hôtelier habituel de regrouper les chambres et les installations sous un même toit.

Au lieu de cela, les 29 chambres, spa, Sextantio le bar à vin, le restaurant et la réception sont disséminés dans des bâtiments séparés autrefois utilisés comme granges, étables, porcheries, caves à vin et logements d’agriculteurs ou de bergers. Les cottages en bois et en pierre ont été transformés en suites, les donjons du village servent de salle de mariage et un ancien repaire de sorcière accueille désormais des réunions d’affaires. L’hôtel utilise même un bordel médiéval. Santo Stefano di Sessanio est un dédale de rues pavées, d’escaliers en pierre raides, d’arches, de voûtes, de gargouilles, de grottes cachées, de loggias décorées de fresques et de murs en ruine recouverts de lierre. Il y a aussi des ruines – les restes des maisons se sont effondrés lors du tremblement de terre de 2009 qui a secoué l’Aquila à proximité. Kihlgren me fait le grand tour, décrivant ses premiers jours en essayant d’acquérir une propriété dans le hameau – conduisant à des situations surréalistes pour lui et les villageois. « Quand j’ai frappé aux portes des gens en leur proposant d’acheter leur logement, ils pensaient que j’étais fou », dit-il. « Une fois par Le local a abattu un cochon juste devant mes yeux avec Bach jouant en arrière-plan.  » Aujourd’hui, le village peut être légèrement moins rustique, mais le charme de Sextantio réside dans son utilisation sympathique des structures historiques. A la réception, logée dans une ancienne étable à âne à l’entrée du hameau où se déroulent des crèches à Noël, la concierge me remet la clé de chambre la plus grande et la plus lourde que j’aie jamais rencontrée: 30 centimètres de fer pur. « De cette façon, vous ne le perdrez jamais », dit-elle.

Un chemin mène à ma chambre – La Bianca – l’un des cottages les plus proches de la réception (le plus éloigné se trouve à 200 mètres). J’ouvre le pêne grinçant d’une lourde porte en bois et j’entre dans une pièce chaleureuse et confortable remplie de parfum de braise et d’écorce d’orange – un parfum créé par l’hôtel pour évoquer un parfum de foyer typique. Les vieux meubles, y compris un rouet et des pièces de musée, sont juxtaposés à des sculptures modernes et élégantes, salle de bains luxueuse. Prendre une douche dans l’élégante baignoire en résine blanche est une expérience. Le rinçage consiste à utiliser un pichet pour collecter l’eau courante d’un robinet bas, un retour au passé. Il n’y a pas de télévision, de téléphone ou de minibar, mais ce n’est pas totalement hors ligne. Il y a un puissant signal Wi-Fi dans tous les bâtiments. PLUS: Combat en ruelle – La querelle de la ville sur le titre du passage le plus étroit d’Italie Le nid d’oiseau Allongé sur mon lit king size en fer forgé, je repère un vieux nid d’oiseau parmi les poutres du plafond en bois. « C’est ce que j’appelle l’Italie » authentique «  », explique Kihlgren. «Je voulais redessiner les bâtiments au fur et à mesure que nous les trouvions et faire revivre ce soi-disant patrimoine humain secondaire: celui des communautés pauvres et exclues qui pendant des siècles ont fait honte à l’Italie. « C’est pourquoi j’ai gardé les fissures dans les murs et la suie du foyer: ce sont des couches d’histoire. « Sextantio est l’opposé du tourisme colonialiste. Les clients ici veulent découvrir l’identité du village et se mêler aux habitants. » Dehors, dans le centre du hameau, le silence règne. Aucune voiture n’est autorisée.

Seulement 50 résidents vivent encore ici et, en me promenant, je rencontre des femmes âgées assises sur le pas de la porte et des restaurateurs d’art au travail. Parfois un passant me regarde timidement, séminaire Rome mais me salue avec un bonjour. « Même lorsque l’hôtel est complet, vous vous sentirez tout seul », explique Annunziata Taraschi, qui a un travail inhabituel en tant qu’anthropologue de Sextantio, rassemblant la tradition orale du village et les coutumes perdues. Bien que cela puisse être idéal pour les clients, les habitants ne sont pas si sûrs. « C’est une chose de venir ici en tant que visiteur et une autre de vivre ici », explique Dina Rusciolelli, propriétaire de La Bettola di Geppetto, la taverne du village. « Après un certain temps, vous pouvez devenir fou. » Il n’y a rien à redire sur la nourriture – un mélange de gourmet et traditionnel. Assis aux tables en bois marquées du Cantinone, une grande salle à manger à 50 mètres de la réception, Franco Cannioli me sert du pan bagnato – un plat de pain et de légumes – avec des viandes salées, de la soupe aux lentilles, du pecorino fromage, poires et noix. Il y a un verre de vin rouge Montepulciano di Abruzzo sur la table. Les repas du soir sont pris à La Locanda Sotto gli Archi, le restaurant de la grotte de l’hôtel situé de l’autre côté du hameau où le chef Simone Iezzi sert un menu changeant tous les jours qui comprend des plats typiques comme les raviolis au ricotta, les côtelettes de porc et les cèpes panés panés.

Après une sieste l’après-midi, je suis accueillie dans le salon de thé et la boutique d’artisanat de l’hôtel par Giovanna Fiorenzi, qui est assise dans un vieux cadre en rotation qui fabrique des tapis en laine, des couvre-lits et donne des cours de tissage aux clients. Elle tourne également quelques vieux contes, me racontant des esprits hantant les bois et des sorcières qui sucent le sang des bébés qui pleurent. Elle sert de la tisane de réglisse et d’artichaut aux côtés de gaufres traditionnelles de Ferratelle. Elle fabrique également Genziana, une boisson alcoolisée aigre-douce à base de racines de gentiane. Il y a une bouteille en cristal de Genziana et un crépitement le feu m’attend quand je rentre dans ma chambre en soirée.

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